美西行脚-黄石，大提顿国家公园以及其他（2）

第四天 方向Old Faithful

为了减少四车相互等待而浪费游玩的时间，从今天起，四车将是单独行动，方向统一为老忠实温泉。我车都是简单从事的人，早餐，面包夹肉，外加开水。在别组朋友香喷喷的煎蛋香味中，我们先行上路。

第一站，Artists paintpots。

今天的天，幽蓝幽蓝，几乎找不到云彩，朝阳亮丽而耀眼。而到达Artists paintpots时，我们却如一头扎入迷雾之中，蓝天无论如何也望不到了。

枯树，干草，白土地，这色彩的搭配实在是萧杀，说是残秋，也或末日，不为过吧。

清晨的paintpots，只有游人三两个，宁静之地，只闻呼呼冒着蒸汽的泉眼和咕咕如烧开水般的温泉声。蒸汽迷蒙了双眼，在色彩斑斓的温泉之地，空气中弥漫着硫磺的味道

是谁的脚印留在了这池中，染一地红色。

途中遇到溪水边吃草的小鹿，许多鹿的脖子上带着项圈，应该是公园做研究用来跟踪鹿群只用的。

Fountain Paint Pot是一处泥浆喷泉，泥水的粘稠性很高，可见池中泥浆的此消彼长。

经过Lower Geyser Basin，可见喷泉正在往上涌，蓄势待发。蓝天白云下的喷泉，如同硝烟弥漫的战场，气势可观。

瞧这些颜料配的，谁这般气势，用大地当布，泥土作颜料来作画？

这一池的幽蓝看得我有跳下去的欲望。那蓝色，如此深入心底，触摸最柔软的角落。

Midway Geyser Basin是每个游客必到的一处凹地。Grand Prismatic Spring的周边，因为细菌形成的花纹，组成一圈圈美丽的图案，看了实在让人啧啧称奇。

这艳丽的大胆用色，颇有印象派画家的风格，想必是梵高从天而来，挥笔而就。

细菌，就是这么的神奇，用它们的生命为你涂抹作画。

通常来说不断有地下热水补充的称为Hot Spring，水流大致固定而不溢出的称为pool,不断喷发的为fountain,定时或不定时喷发的称为Geyser。面积大的通常为pool或spring,但眼前这个大的惊人的池子竟然是Geyser。它的喷发周期是不固定的，据说上一次喷发是在二十年前的事了，威力相当的惊人。不知道它再次的喷发会在何时，想必这么大规模的池子里喷出的水柱会把几个足球场的人掩埋吧。

谁有这个荣幸亲历它的喷发呢？：）

Midway Geyser Basin站在它的面前，其实是观不到全貌的，如同不识庐山真面目，只缘身在此山中。为了一睹Grand Prismatic Spring的全貌，我驱车到Fairy Falls trailhead，停好车，走一段不长的trail，再爬一段不高的山坡，Grand Prismatic Spring的全貌便完全呈现在我眼前了。

如同天上掉下的蓝色明珠，上帝遗落人间的一颗珍宝，Grand Prismatic Spring带给我的是一种寻获珠宝之后的满足。那色彩给我的感觉，如此强烈，震撼。

为了更好的看清Grand Prismatic Spring，我爬上更高的一座山丘。一个人在炙热的艳阳下爬山，真是寂寞，想找个分享如此美景的人都没有。好在，这景色的回馈没有白费我一身的汗水。

回停车场途中，遇到jeff，带着他又爬回山坡上。看他兴奋的表情，就知道那一池蓝色泉水带给他的满足。

有人分享，真好。

Upper Geyser Basin,野牛成群在溪边吃草。真是一幅祥和的图画。

听闻公园管理局曾碍于来自公园四周牧场的压力，以防止疯牛症为名在公园境内猎杀美洲野牛。原来，四周牧场主因惧怕美洲野牛会染上疯牛症，然后传染给他们牧场里的牛，影响生计，便千方百计迫使公园管理局降低美洲野牛的数量。其实，连公园管理局自己也知道，牛的天性是吃草不吃肉的，疯牛症乃因牛吃了一些参杂了其他动物内脏的饲料而引起的，包括黄石的美洲野牛在内，全世界未曾在野生牛身上发现过一例的疯牛症。

Upper Geyser Basin的喷泉地色彩又有些变化，除去黄色白色的颜色之外，又多了些绿色以及褐色的细菌色彩。以至于那些流动的温泉宛如挂在白色地毯之上的黄金河流。

到达老忠实喷泉的时候，一场喷泉秀刚刚结束。我开玩笑的与christine说，老忠实的地下正有许多人在摩拳擦掌的准备用大锅炉烧开水呢。下一场表演要一个小时后，那么这个大锅炉还在酝酿之中，等舞台监督一声令下，观众排排坐好之后，开关一开，锅炉里的水就沸腾了。

我一人又开始爬山了，从山上看Old Faithful喷发也是不错的角度。

老忠实泉每隔30至120分钟就会喷发一次，平均每70至90分钟喷一次，每次喷发维时约一分半钟至五分半钟不等，喷发高度约五十多米。

霍霍，水开了，翠花，给客人上水端茶。

山上看喷泉还真是奇特，人如同蚂蚁般围坐在喷泉四周，远处是停车场，更远处是群山森林。而喷发的水柱连带蒸汽一起，直冲上天。好一个大大的气派啊。

夕阳中，看到了灰熊，远远的，我的相机无法记录。那么，记录一下看熊的人们。瞧一瞧人们的身后，群群的野牛已经丝毫无法引起人们的注意力，所有的眼睛，镜头无视野牛的存在，只为了观望一个远到几乎不能再远的小黑点。

此时，夕阳渐渐隐去。

灿烂的夕阳，温暖金色的小草。燃烧，就在这一瞬间

第五天 方向West Thumb-old faithful

营地的清晨异常寒冷，虽然我做了万全的准备，睡袋带了两个，却忘记多觉一件御寒的外套，现有的外套实在不足以抵御寒气。匆忙中，几人草草的吃完早饭，上车，打开暖气，上路，让空调温暖一下寒冷的躯体。

营地靠着峡谷，Artist Point是观看景色壮观的峡谷绝好之地。峡谷虽然只有一千多英尺深，比起真正的大峡谷来说，差距不少，但这一片峡谷之地却有着斑斓的色彩，坚硬陡峭的岩壁。

岩壁的色彩相当的特别，它是由火山岩形成的。整个黄石其实就是一座大火山，一旦爆发，恐怕火山灰将遮掩大部分的地球，全球将经历可怕的寒冬，人类都将可能遭受灭顶之灾。这不是耸严听闻的臆测，这是纪录片“黄石公园惊人真相”一片所揭示的严肃话题。所以，当我们身处这奇幻的峡谷中，面对大自然造就的多彩景色，不能不对自然界的造化肃然起敬。

峡谷的另一端是瀑布，有一段流下时，白色水花间依然保有绿色的线条，相当神奇。瀑布分上下两段，有步道可以延伸至瀑布下方，方便游客近距离的观看瀑布。峡谷我一共去了三次，不同时间不同的天气，阴，雾，阳光下，峡谷都带给我视觉上的震撼，尤其是那色彩，加上幽蓝色的河流，立体的展现给我自然神奇的魅力。

车至黄石湖，淅淅沥沥的小雨落了下来，有些令人沮丧。进入lake village的小店躲雨，我浏览起有关黄石以及大提顿国家公园的画册，jackson hole的一幅用鹿角搭成的拱门画面引起我的兴趣。明天的行程我们将会去大提顿国家公园，而jackson小镇仅仅距离大提顿8字形游览线路的交汇点不过十几公里的路程，明天何不去顺道拜访这个号称牛仔城的小镇。嗯，心有念头，就去实现吧。于是，我掏钱买下黄石公园的画册，以备我离开后想念时翻看解馋。

雨，停了。太阳时隐时现。黄石的气候是多变的，与其特殊的地理位置有关，常常东边日出西边雨，一时多云一时雨。现在，能有隐约的太阳在云层后守候，我已满足。

West Thumb是因为形状像极了拇指而得名，这里的地热现象一直环绕着湖边。瞧瞧这些鹿儿，多会享受寒冷空气中的地热资源。各个守候在温泉边，取暖。

这温泉的颜色够夸张的了，黄不黄，绿不绿的，看似安静，实为酝酿，一旦喷发，云里雾里的让人无法消受。

Fishing Cone Geyser是极受摄影爱好者欢迎的间歇泉，这是因为一个1870年探索Washburn的人的故事而受瞩目。那时候，有人在此钓了一只鳟鱼，然后他把鱼放入沸腾的温泉水中，不需用钩子钩住，因为cone的形状让鱼无处逃生。这之后，这里成为极受欢迎的地方。许多旅游者都称这里为鱼池或炖鱼锅。

离开West Thumb我们又去了老忠实喷泉。据说黄石的地热有稍微北移的迹象，老忠实泉也许真的老了，每次喷发的平均间隔时间越来越长了；相反地，在公园西部的Norris Geyser Basin变得越来越活跃了。那么，就让我们抓住机会，再看一眼老忠实喷泉吧。

到达停车场的时候，正好又看了个喷发的尾巴，连带这次，我已经看了三次老忠实了。其实，这样的喷泉给我的感觉还不及拉斯维加斯广场的喷泉秀，那个配合音乐，把水柱喷向几十米高的，随着节奏飘舞的大规模喷泉，才是人类的奇迹，虽然是人为的。所以，到了老忠实总会给我一种错觉，地下有多少的人正在忙碌的烧开水，随时等候一声令下，把喷泉向上挥洒。呵呵。

到了老忠实，不能不去老忠实酒店看看。这个在1904年由Robert Reamer设计，仅仅用了自然的木头和石块就建成了豪华而舒适的酒店，是一个令人放松心情并可欣赏无尽美丽群山的地方。我留连在这个酒店里，从一层上到三层，细细探究。我感叹设计师的巧妙构想与建造者的灵巧双手。

出了酒店，我决定走一个四公里的步道，去看一看美丽的Morning Glory pool.而一路走过去，可以看到各式各样的喷泉乐此不彼的喷发，各自精彩着。

Morning Glory pool据说是季节性变换色彩的池子，当它表面显现为蓝色，温度为最高的时候，而随着季节的变化，它会渐渐变凉，因此颜色也由绿色，黄色，甚至棕色。

在黄石旅游，体力是需要的，虽然许多时候汽车停在路边也可以看到美丽的景色或野生动物，但要想看到更精彩的内容，你不得不花点体力行走。想想我自己在黄石的几天里，真的是爬了几座小山，走了N长公里的路啊。即便如此，许多美丽的景色与野生动物还是会错过。

美丽夕阳下的小小coyote，也是上帝的精灵。

到达Norris Geyser Basin，已经是傍晚时分，展览馆已经关闭了，匆忙看看东边阴天西边阳光下的景色，这人的影子怎么会四只手一个头呢？

据说现在黄石公园的地质活跃期已经转移到Norris Geyser Basin,想必再过些时日，老忠实地区熙熙攘攘的人流会大举进发到此地区吧。那么，如今这里寂寞的喷发景观会有更多的人来欣赏了。

离开Norris Geyse Basin，找到离它不远的野餐区域，我,jeff和christine趁着微亮的暮色，忙碌着做晚饭，吃饭。我一眼撇见西天如血的残阳，拿起相机，大步跑过森林，奔向草原。或许我的跑步声惊动了远处的野狼，我注意到有一只野狼一直盯着我，慢慢的退后，另外两只无视我的存在，依旧低头忙碌着。我想找到一个更好的角度拍照夕阳，于是，向野狼的方向走去，更深入草原宽阔的地带。

有些恐惧的感觉，在这夜之将临时刻，有群狼的瞩目，真是特别。我拿起相机，拍下野狼。相机因为刚刚的奔跑，控制不住的心跳，按下快门间，失焦。

回来告诉正在下面条的jeff，喜爱打猎的jeff，二话不说，拔腿奔向我手指的方向。不一会，我听到群狼的嚎叫，在这夜晚的森林中，实在有些令人毛骨悚然。

其实，黄石国家公园里最有名的野生动物问题就是灰狼了。刚开始时，人们不清楚灰狼在黄石生态圈中所扮演的角色，以为灰狼只会危害游客安全，而且狼皮有极高的经济价值，便随意把它们猎杀，以致灭绝净尽。后来，由于没有了灰狼，麋鹿的数量便不受控制，造成生态不平衡，引发出一连串的生态危机。最后，人们只好又从别处引进灰狼，并把它列为濒临绝种动物，直到今天，黄石国家公园里的灰狼数目还在慢慢恢复中。

今晚，我们与狼群意外遇见，算是一个奇遇了。